Питкэрн как добраться из Москвы

Это — вторая часть.

Чтобы быть труднодоступным, в XXI веке обитаемому острову недостаточно быть удалённым от материков или других островов: ключевое требование, конечно, отсутствие аэродрома. Вот остров Пасхи, например, геометрически гораздо дальше Питкэрна от любого человеческого жилья (более того, о. Пасхи — №2 по удалённости после Тристан-да-Куньи!), но, слава IPC (ICAO: SCIP), наслаждается визитами десятков российских геоблоггеров в год.

Увы, в наши дни добраться до Питкэрна гораздо проще чем раньше, и из вызова бешеным и изворотливым, маршрут превратился в позорный мейнстрим.

До 90-х на Питкэрн попадали либо на частной яхте, либо ловя проходящие мимо острова грузовые корабли из Новой Зеландии до Панамского канала и обратно. В наши дни существует 4 популярных способа доехать до Питкэрна, самый практичный из которых — полуторадневный переход океаном с острова Мангарева в архипелаге Гамбье, куда можно прилететь самолётом из Таити.

1) MV Claymore II (как говорят на Питкэрне — supply ship): грузопассажирское судно, законтрактованное правительством Питкэрна на четыре грузовых рейса в год (примерно раз в квартал) из Новой Зеландии на Питкэрн — именно это основной, если не единственный, способ для доставки грузов с «материка» на остров в наши дни (до этого контракта приходилось унижаться с проходящими кораблями); на MV Claymore II на остров приезжает всё — от замороженной курочки до ADSL-модема. Придя раз в квартал из NZ на Питкэрн и разгрузившись, судно делает ещё два рейса до Мангаревы с 12-ю пассажирами на борту (итого, 8 пассажирских рейсов в год) по NZ$5,000 с человека за билет туда-обратно.

MV Claymore II своего рода аналог RMS St. Helena (с которой попадают на остров Святой Елены или Тристан-да-Кунью), но экономически устроена чуть иначе: RMS дотирует Британия, а supply ship нанимает правительство колонии.

9.5 узлов, 17.6 км/ч (а вот RMS St. Helena фигачит все 20 узлов (37 км/ч)!)

2) Аренда яхты. Так, например, делал юзер pitcairn: http://pitcairn.livejournal.com/21593.html

3) На круизном корабле, как делал юзер asosnin: http://newsletter.infoflot.ru/Articles/Amsterdam/13/index.html. Найти круиз мимо Питкэрна — само по себе дело не простое, но главный недостаток этого способа в том, что редкий круизный корабль высаживает пассажиров на берег, обычно ограничиваясь кругами вокруг Питкэрна и лекцией гостей с острова в клубе корабля. Рекорд Питкэрна установило судно, высадившее на остров с населением в 49 человек 400 туристов (8 адовых туристов на каждого местного!), но это большая редкость.

4) Pacific Expeditions, компания из Раротонги, Острова Кука с широко известным владельцем капитаном Грэхэмом Раггом (Graham Wragg), доставляющая туристов 2-4 раза в год с Мангаревы на Питкэрн за жалкие ~$1900. Про них пишут в Интернете и говорят устно нереальное количество гадостей: от невинных («не платят капитанам»), до настоящего адового компромата («плохо кормят»); тем не менее, большинство туристов попадает на Питкэрн именно с ними.

Вот это — удивительная Мангарева, место на краю света (40 часов лёта из Москвы), где с 1834 по 1871 гг существовало католическое теократическое(!!!) государство(!!!), основанное и управляемое неким отцом Honoré Laval’ем, и оставившее после себя кучу материальной истории в виде церквей, башен, домов и монастыря. Видеть всё это на краю света — полный отвал башки.

Время на Гамбье на час впереди таитянского.

Сейчас Pacific Expeditions ходят главным образом на судне SRV (Sailing Research Vessel) Discovery. Но гавань Мангаревы пуста, кроме шаттла из аэропорта у пристани стоит только это:

Когда ты понимаешь, что SRV Discovery — это вот именно оно и именно на нём надо идти по открытому Тихому океану (не по морю!) 36 часов, в душе наступает известное волнение. Говорят, именно в этот момент люди часто разворачиваются и вместо поездки на Питкэрн ищут гостиницу на Гамбье (или, если повезло, и в гавани стоит MV Claymore II, пересаживаются на неё за любые деньги).

© Capt Craig Markowski

Пока пассажиры не разбежались, капитан Craig Markowski забирает у всех паспорта и относит их в жандармерию, где тропический полицейский ставит едва различимый штамп об отъезде из Французской Полинезии.

Мужские полинезийцы часто красят часть волос на макушке в белый, жёлтый или оранжевый цвет. Как и любая мода, она довольно быстро оказывается подхвачена сначала подростками, а потом детьми.

Развлечений на Мангареве мало, 4 часа вечера — у школьников уже кончились занятия, так что все дети Рикитеа собираются на причале: попрыгать вводу и проводить Discovery.

Над ветровым стеклом слева направо: GPS; 72-х мильный радар, «видящий» объекты, выступающие над водой на 3 метра и выше; сонар на 2000м, пригодный для рыболовства (а под ним — современный плоттер с GPS, умеющий показывать карту); коротковолновое ship-to-shore SSB радио is so 1930, оно давно устарело.

На приборной панели — электрический щиток, амперметры и циферблаты от дизельных движков. Под приборной панелью — обычное автомобильное радио; под ним — VHF-радио, рабочая лошадка совеременных морских коммуникаций на ближние расстояния; а справа от магнитолы — автопилот, который умеет ходить по компасному курсу.

К чему я это — инструментов, чтобы видеть рифы на борту нет. 🙂

SRV на двух движках настоящий зверь, и фигачит 7.5 узлов (14 kmph).

На самом деле, Discovery только что переименовали из RV Bounty Bay после обширного ремонта и апгрейда на верфи в NZ (пристроили каюту на палубе, воткнули мачту и дополнительный бак под солярку) и сегодня она совершает свой первый рейс из Новой Зеландии на Питкэрн.

+44 часа

Швартовы отдаются с помощью маленьких помощников мамы:

Отправляемся примерно в 4. Между приходом шаттла из аэропорта и отходом Discovery не проходит и часа. Грамотные путешественники за этот час должны купить себе бухла на 2 дня, потому что бара на Discovery нет.

У Гамбье сложнейшая каралловая лагуна и выход из неё требует нешуточного напряжения всех сил маленького экипажа.

Лагуна Рикитеа, остров Мангарева, архипелаг Гамбье © Capt Craig Markowski

Чуваков зовут Артур и Равид, а капитана — Крэйг. Ни Артуру, ни Равиду деньги не платят: они волонтёры и у каждого своя мотивация. Равиду — 22, он демобилизовался из израильской армии и «ищет себя». Артуру — 27, он закончил в Новой Зеландии какую-то мореходку и работает на Discovery за записи в послужной книжке моряка и потому что ему нравится море (и его совершенно не парит, когда Discovery днями идёт океаном и не заходит ни в какой порт — они тут шли 14 дней из NZ на острова Кука непрерывно без захода на какие-нибудь строва).

Но самоё во всём удивительное это то, что капитан Крейг идёт на Питкэрн первый раз, и местами мне кажется, что он в чём-то консультируется у Артура. Судя по профилю в linkedin’е и тому, что он о себе иногда рассказывает, Крейг — авантюрист большого масштаба: и писатель, и владелец каких-то бизнесов, и, вот ещё, капитан.

Это не фоточка для вконтакте: в нижнем правом углу я установил женщину для масштаба: чтобы легче было понять размеры MV Discovery и архипелага Гамбье.

Мореходство 2.0: старых пожелтевших карт недостаточно, для надёжности нужны распечатки из интернета со скруглёнными уголками.

После Святой Елены я уяснил, что англосаксонские пенсионеры — основные потребители поездок на край света. Среди 100 таких пенсов, 95 уже были в Антарктиде хотя бы с круизом, 75 ходили вокруг света, 50 ездили на советском ледоколе к Северному полюсу, а 25 уже были и на Питкэрне, и на острове Святой Елены. На фото пока все радостные:

Стоит выйти в океан, как начинается колбасня. Пассажиры, наконец, начинают блевать:

Памело нужен для борьбы с морской болезнью.

В герметичных бочках на верхней палубе не жидкости, а вещи: DP is for diesel pump and FOOD is for food.

В 40км от Гамбье по пути на Питкэрн попадается единственный на пути остров — необитаемый атолл Темоэ с остатками какого-то лёгкого кораблекрушения.

Птицам не хватает неба:

На следующий день в открытом океане начинается интересное природное явление: почти все волны исчезают и вода становится похожа на ртуть. Уверен, Фердинанд Магеллан в 1521 году назвал это место Тихим океаном именно в таких погодных условиях.

Тихая вода исчезает так же внезапно как появилась, минут через 30. Сначала появляется лёгая рябь:

Кажется, что именно наш корабль побеспокоил Тихий океан и разрушил этот уникальный баланс:

Другие погодные явления, которые имели место в ходе этого путешествия, включали радугу, птиц, закат:

Птицы за время пути между Гамбье и Питкэрном так и не пропадают: надо быть в 2х днях океана от ближайшей суши, чтобы птицы туда не долетели

И дождь:

Англосаксонская babushka сидит в Интернете через Iridium:

Путешествие на MV Discovery каждую секунду напоминает любительскую самодеятельность или игру в «Казаки-разбойники»: вот, скажем, капитан выходит на связь со штабом не с помощью какой-то специальной рации, а через обычный Iridium:

Вам скучно? Это не из-за низкого качества фоток и текста! Это — специальный авторский приём, позволяющий передать чувства путешественника, 2-е суток находящегося в море на этой микропосудине.

Ночная вахта: редкий случай, когда кто-то у штурвала. Земли или рифа, чтобы столкнуться, за эти 1,5 дня в океане не предвидится, а приборов, которые могут заметить более реальную для SRV Discovery опасность — кита или потерянный контейнеровозом контейнер, плавающий теперь подтопленным с течениями, на борту всё равно нет.

Дисковери — катамаран, и у него в поплавках расположены спальные места в 2 этажа. Кают нет

Безумие продолжается: озверевшие от скуки туристы и экипаж убивают время фотографированием: даже не важно, что Карту 2.0 капитан держит в руке вверх ногами.

Fuel economy! К Discovery только что приделали мачту и капитан всё время рвётся её опробовать, но нужного ветра так и нет.

Артур нарисовал шахматную доску на противоскользящей салфетке и играет в шахматы с Равидом:

Про еду на этой линии пишут ужасы, но в нашем случае это оказалось тотальной неправдой: люди конкретно развлекают себя отличной едой.

+77 часов

С рассветом второго дня на горизонте, наконец, показался Питкэрн

Капитан Крейг вызвает Питкэрн по 16-му каналу marine VHF radio

В век фейсбука и твиттера капитаны вылазят на мостик не с биноклями, а с зеркалками.

Привет, Питкэрн!

* * *

ДАЛЬШЕ: остров Питкэрн «

В 19-м веке история сделала в этом районе мира интересную загогулину: в 1834-м на архипелаг Гамбье (Gambier Islands) прибыл католический миссионер Оноре Лаваль (Honoré Laval), и то, что началось как обычное миссионерство, быстро превратилось в антиутопию (или утопию, кому как): начав с обращения в христианство полинезийского вождя, он постепенно построил и возглавил жёсткий теократический режим, регламентировавший все стороны жизни (не в рамках Франции или Бельгии — острова сохраняли независимость).

Оноре Лаваль был настоящим прогрессором, всерьёз озадаченным не только духовным (крестил, уничтожал идолов), но и экономикой: внедряя юку, сладкий картофель, строительство из камня, столярное и ткацкое ремесло, etc. И при Лавале полинезийцы вручную построили около сотни каменных церквей, башен, зданий, школы, монастырь, тюрьму.

Тут, на краю земли, сохранилось больше колониальной каменной архитектуры, чем где либо в Океании — полный отвал башки!

Гамбье — самый восточный и самый маленький из 5 архипелагов Французской Полинезии. Если не считать Питкэрна и острова Пасхи, от Гамбье до Чили — 6200 километров абсолютно пустого Тихого океана. Это 7 часов в воздухе. Интересно, что на этот счет думает ETOPS?

Гамбье такой маленький, что легко помещается в иллюминатор целиком. Большой центральный остров называется Мангарева, а главная деревня — Рикитеа:

Рикитеа, наши дни:

Время на Гамбье до сих пор на час впереди таитянского:

Население было обращено в католицизм за рекордно короткий срок — 7 лет — попутно уменьшившись с 5,000 до 2,000 человек. В 1871 французы прислушались к жалобам моряков и коммерсантов, которым Лаваль мешал в колониальной торговле, объявили его сумасшедшим и забрали на Таити, после чего население Гамбье уменьшилось ещё — с 2,000 до 500 человек.

В наши дни о драме напоминают только каменные памятники эпохи.

Cathédrale Saint-Michel de Rikitea — до сих пор самое большое здание Мангаревы:

Латинское Quis ut Deus? («Кто подобен Богу?») на фасаде не просто так: если сокращенно записать эту фразу на иврите (מי-כ-אל), то получится: Ми-ка-эль.

Полторы полосы центральной улицы Рикитеа вьются между вековых деревьев:

Центр:

Все суда в сторону Питкерна отходят из порта Мангаревы. Но самолет из Таити летает сюда раз в неделю, корабли на Питкерн уходят через пару часов после его прилёта, а возвращаются — за пару часов до самолёта же, поэтому Мангарева не получает от этого развесистого турпотока ничего.

Никто не купается в уединенных бухтах на дальней стороне острова:

Не фотографирует самобытный знак «Острожно — дети»:

Не остановится в гостинице с завтраком из poisson cru и чипсов из хлебного дерева:

Не погуляет по набережной Рикитеи:

Не пощёлкает этнопорн:
На женщине почему-то футболка Меджугорье

Не залезет по грунтовой дороге смотреть сосны и развалины в джунглях:

Не исследует могильнички:

Мангарева достойна многих дней вдумчивого изучения, но не получает даже часов:

* * *

Из Лос-Анджелеса или Окланда, с какой бы ты стороны ни приближался к Океании, первое что выдает её близость — женщины с тропическим цветком в волосах в накопителях outbound авиарейсов (и мужчины в юбках). Цветы бывают натуральные и из вспененного пластика, издалека не отличить:

Религиозная мощность империи Лаваля была рассчитана на 4,000 человек. И хотя в наши дни население Гамбье не восстановилось («1,337 человек», говорит wiki), из-за неравномерности спроса на территории, к историческим церквям пристраивают тенты на случай больших событий:

Велопарковка у начальной школы:

Метеостанция тут гораздо более продвинутая, чем на соседнем Питкерне:

Сельпо:

Сливочное масло продается в консервных банках — климат:

Скоро кормление:

Триумфальная арка:

Тут как на Мальте или острове Пасхи — на каждом перекрёстке или ответственном повороте установлена мини-Мадонна:

Ну и наши дни:

Детский сад:

Спутниковая тарелка:

Наздоровье:

Чёрный жемчуг

Что это?

Буйки, за которые держатся садки для жемчужных устриц:

Поскольку туризма Мангареве не досталось, со времён Лаваля тут основная индустрия — выращивание чёрного жемчуга.

Вся лагуна Гамбье уставлена свайными домиками жемчужных ферм (так же как на острове Раиатеа):

Полировка черного жемчуга:

Готово!

Женщинам нравится!

Ещё чуть-чуть про Гамбье в моей статье «Добраться до острова Питкэрн»